Записки блондинки. Съемка любимых собак самостоятельно
|
Записки блондинки. Съемка любимых собак самостоятельно
|
ТЭГИ |
Подготовлено по мотивам произведений:
Клуб пользователей ФОТО продукции Sony Konica Minolta
Клуб FOTO.RU
Афанасенков М.А. Разумно о ФОТО
Сергей Дубильер Объективно об объективах
Kurt Munger Lens reviews
Инструкции к фотоаппаратам
Sony A 300, Nikon D90, Canon 400D
Приобретение зеркального фотоаппарата не решило задачи получения качественных фотографий моих собак, таких которым бы все завидовали. И даже собственноручное написание и прочтение "инструкции по его включению и выключению" не решило этой задачи. Постоянно не хватало света и скорости съёмки, фотографии получались какие-то плоские и безжизненные. Не зря же я теоретически умничала при написании первой части про объективы. Видно наступило время приступать к практике по их приобретению. Прежде чем начать тратить деньги хватило немного терпения изучить некоторые общие вопросы оптики и объективостроения.
Умный человек вам скажет – прежде чем выбрать объектив определитесь с целью фотографирования. Очень верное замечание для тех, кто знает чего хочет. А для нас первым делом надо было бы определиться с финансовыми ресурсами. Новые объективы в магазинах по цене 5-10 т.р. , скорее всего, уже куплены вами в комплекте с камерами (китовые). Их возможностями быстро разочаровываешься. Поэтому ваши мужья должны быть готовы снова тратить деньги. Поэтому ваши мужья должны быть готовы снова тратить деньги. Раз они готовы, давайте начнем разбираться в объективах.
От фокусного расстояния зависит на сколько сильно вы сможете приблизить к себе фотографируемую собаку. На самом деле, Вы понимаете, что собака не приближается к вам. Просто, изображение собаки, попадаёмое на матрицу, увеличивается. Происходит это за счет преломления света в линзах объектива и напрямую зависит от длины самого объектива, размера места, куда фокусируется изображение, и ещё бог знает чего. Грубо говоря, чем длинней объектив, тем больше фокусное расстояние, тем ближе мы можем приблизить собаку. Поэтому телескопы такие и длинные. Только не забывайте, что возможности приёма изображений в камерах (физический размер того, на чем фиксируется изображение –матриц (плёнки)) ограничены. Чем сильнее мы увеличим собаку, тем меньше её войдёт в кадр. То есть, чем больше фокусное расстояние, тем сильнее мы приблизим собачку, и тем меньше собачек влезет в кадр. Исходя из этого параметра, объективы используются по-всякому.
Длинное фокусное расстояние (телевик) будем использовать для съёмки выставок из далека. Мы можем находиться за пределами площадки, выбрав наиболее выгодную позицию. При этом обозревать всю площадку и своевременно реагировать на изменение обстановки, не меняя позиции. И у судьи не будем под ногами мешаться. Вот что нам будет мешаться, так это сам судья, который тоже не хочет стоять против солнца и норовит закрыть от нас собак. А еще «любители с мыльницами» лезут вечно к собакам.
Короткое фокусное расстояние будем использовать для фотографирования больших групп собак. Это потому, что короткое фокусное расстояние дает широкий угол зрения. Короткофокусный объектив (широкоугольный, ширик, рыбий глаз) даже, как будто, отодвигают от вас объект съемки, давая возможность и собакам с боков попасть в кадр. Нам они еще удобны тем, что могут снимать на ограниченном пространстве с близкого расстояния (домашние фото, щенки).
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и пишется на объективах. Объективы с фокусным расстоянием более 100 мм – относят к длиннофокусным, менее 40 - к коротким (бывают и 12мм). Соответственно объективы с фокусным расстоянием посередине называются нормальными. Они менее всего искажают пространство и пропорции снимаемых объектов, наиболее точно передают действительность (поэтому их используют для съёмки портретов и называют портретниками), самые распространенные портретники 50мм-85мм.
Лабораторная работа демонстрирует возможности разных фокусных расстояний. Условия: 10 метров от фотографа до стула, столько же до машины. Диафрагма – 5 – 9. Фотограф не должен был сдвигаться, но в последних примерах немного покачался вправо и влево. Что мы видим? Чем меньше фокусное расстояние, тем дальше отодвигается и стул и машина, тем больше предметов входит в кадр. С увеличением фокусного расстояния все объекты приближаются, и сужается кадр. Обратите внимание, что при изменении фокусного расстояния происходит изменение не только угла зрения объектива, но и изменение перспективы снимка. Увеличение фокусного расстояния делает задний план более крупным, приближает его к переднему, машина наезжает на стул. При уменьшении фокусного расстояния машина наоборот отъезжает от стула. А еще с увеличением фокусного расстояния явно уменьшается глубина резкости. Если при 24 мм резкость практически от нуля до бесконечности, то при 450 мм машина уже в зону резкости не попадает. Это при примерно одинаковых диафрагмах (мы ведь помним, что на глубину резкости влияет в первую очередь диафрагма), резкость наводилась на стул. Наиболее правдивая фотография получилась при 75мм.
 |
 |
 |
||
| 24мм | 42мм | 75мм | ||
 |
 |
 |
||
| 202мм | 300мм | 450мм |
Нельзя забывать, что фокусное расстояние влияет на пропорции объектов, большие утолщают их, маленькие, соответственно, утончают. Вот еще один пример. Условия: расстояние до объекта 2 метра, для наглядности фотографии откадрированы и приведены к одному масштабу.
 |
 |
 |
||
24мм |
50мм | 300мм |
При 300 мм девочка выглядит явно упитанней, чем при 24 мм. Так что, если желаете выглядеть стройнее, требуйте коротких фокусных расстояний.
Исходя из этой информации, мы уже может предположить - что нам нужно.
Очень хорошо было бы иметь длиннофокусный объектив в районе 200 мм, чтобы стоять в сторонке, обозревая весь оперативный простор, снимать всё, что происходит в 10 – 20 метрах от себя. Первый объектив у нас был китовый 18-70. Делая снимки на 70мм даже с довольно близкого расстояния, получали картинки, в которые влезало половина стадиона Динамо. Вырезая из этих композиций наших мелких собак, получали увеличенные зернистые образы. Зато весь ряд собачников мог в кадр войти (правда их трудно идентифицировать). А чтобы снять нормальную картинку приходилось приближаться, постоянно перемещаться, отдавливая лапы собакам и сбивая девочек с мыльницами. Поэтому при первой же возможности, был приобретен с рук объектив с переменным фокусным расстоянием 28-200 мм.
Коротким удобно будет фотать дома. В основном не потому, что много собак в кадре должно уместиться, а потому что в наших квартирах простора для съемки не хватает. В нашей домашней "студии" никак не удаётся отодвинуться от подиума более чем на 1,5 метра, и мебель мешается и от окна нельзя далеко отойти. Даже с полтинником неудобно. Специально для этой цели приобретался Minolta 24-105. А ещё у этих объективов обычно небольшое минимальное расстояние фокусировки (помните, в первом разделе говорили про расстояние, ближе которого объектив не сможет навести фокус). К примеру, у Minolta 24-105 это расстояние - 40 см., а у Minolta 100-300 – 150 см (то есть в квартире им не то что сфотографировать, но и резкость навести не сможешь).
Вот тут нужно учесть особенность наших «полупрофессиональных» фотиков, влияющую на фокусное расстояние нормальных объективов. На фокусное расстояние влияет размер кадра (матрицы). А они – матрицы и кадры бывают разными. Умные люди еще очень давно решили, что при определении фокусного расстояния будут использовать самый распространенный в те времена размер кадра – 24х36мм. Если у кого плёночные камеры сохранились, вот там именно такая плёнка используется. В современных цифровых камерах вместо одноразовой пленки используется многоразовая матрица, которая составляет основную стоимость фотоаппарата. Чем больше матрица, тем ближе она к идеалу в 24х36мм, тем она дороже. Причем цена возрастает в геометрической прогрессии. Не путайте с мегапикселями (количество чувствительных точек на площадь матрицы), этот параметр уже мало кого интересует, он у всех очень большой. У наших любительских зеркальных аппаратов матрица меньше, примерно 16х24мм. Их называют обрезками (кроп) кропнутыми. Когда изображение с нормального объектива попадает на нашу кропнутую матрицу, фотику приходится ужимать картинку, что бы она уместилась на матрице……… Не будем умничать, просто усвоим, что чем меньше размер матрицы, тем больше искусственно увеличивается фокусное расстояние от написанного на объективе. В итоге, если поставить нормальный объектив с фокусным расстоянием 100 мм на наши камеры, то оно превратиться в 160 мм. У дешёвых мыльниц размер матриц ещё меньше, поэтому их производители и завлекают доверчивых девушек рассказами о том, как их маленькие компактные фотики могут круто зуммировать (о качестве такого зуммирования рассказать забывают). Учесть это обстоятельство легко, умные люди за нас уже все сделали. Они придумали понятие кропфактор (отношение нормального кадра к размеру имеющейся матрицы), у нас он будет 1,5 или 1,6. Если почитаете паспорт, то обязательно найдете указание на кропфактор. Умножаем кропфактор на тот размер, что на объективе написан и получаем реальный. То есть, универсальный портретник - телевик (типа 70-210) на нашем фотике уже будет телевиком – супертелевиком (130-330), и в квартире портретов им уже лучше не делать. А ширик 28 мм превращается в сорокамиллиметровый портретник.
Тут еще одна мелочь. Хитрые производители кроме нормальных объективов стали делать объективы уже с учетом кропфактора в 1,5. Обычно они помечаются какими-нибудь буквами типа «D», но лучше проверить это дело надежным методом - МЕТОДОМ ТЫКА. Можно сравнить с фотографиями сделанными объективом, в параметрах которого уверен. Можно узнать данные о параметрах съёмки из свойств фотографии (EXIF) при помощи любого редактора или просмотрщика фотографий.
Таким образом, мы разобрались, что вопрос о фокусных расстояниях для нас и не вопрос, в общем-то. Нам нужны все.
Мы уже практически знаем, что объективы могут быть с изменяемым фокусным расстоянием (зумы) и с постоянным (фиксированным, фиксы). О выборе в пользу зумов говорит следующее. Во-первых – это очень удобно, можно повесить один штатник, к примеру, 28-200 и использовать его и для портретов, и для репортажей на выставках, и дома подойдет. Во-вторых – фиксы дороже. С учётом того, что вместо универсального зума нам придётся покупать минимум два фикса, так это просто разорение. В-третьих – а как вы представляете себя бегающую с карманами набитыми фиксами, и неловкими движениями их меняющую. Качество снимков, сделанных фиксами, конечно выше. Фиксы – это оружие художников, или тех, кто еще пользуется Зенитами. И не надо забывать, что чем шире зум, тем хуже качество объектива. Не может быть хорошим объектив с чрезмерно большим диапазонов фокусных расстояний, да ещё тыщ за пять. Обычно зумы приемлемо работают на каком-то одном диапазоне, в частности, среднем. В остальных начинаются проблемы: фокус не хочет срабатывать, резкость плохая или сильные искажения. Умники, когда обсуждают объективы, говорят примерно следующее: на дальнем конце болты в бокэ (при использовании большого фокусного расстояния зум-объектива на фотографиях в зоне нерезкости видны контрастные многоугольные пятна, что считается некрасивым и признаком некачественного объектива). Или: на коротком конце бочка (при использовании небольшого фокусного расстояния зум-объектива по краям снимка изображение изгибается). Чем дороже объектив, тем диапазон приемлемости работы шире. И, наверное, нет смысла пользоваться объективом с фокусным расстоянием более 200мм. Считается, что большим можно снимать уже только со штатива, из-за шевеления рук невозможно получить резкое изображение. Самый универсальный зум который я видела – Sigma 28-300, от ширика до супертелевика, и очень дёшево. Для начинающего, наверное, самый лучший вариант. Можно попробовать все фокусные расстояния, понять, что такое недостатки объектива и что ты хочешь от своего следующего.
Ели мы собираемся ограничиться Sigma 28-300 дальше можно и не рассуждать. Судя по тому, что мы осилили текст до этого места, мы собираемся сделать логичный вывод – нам не обойтись без нескольких объективов с узкими диапазонами фокусных расстояний. Это, скорее всего два объектива. Первый что-то вроде: 28-80, 18-70, второй: 55-200, 70-210. И хорошо бы между ними еще фикс – портретник, ну это уже на усмотрение спонсора. Вот примерно так выглядит классический парк объективов на одного любителя.
Еще можно затронуть макросъёмку. Это такая съёмка, цель которой как можно крупнее и чётче представить маленький объект, или деталь крупного объекта. Передо мной такая задача стоит – фото бантов, деталей аксессуаров одежды для йорков. Если пофантазировать, то можно снимать в макрорежиме мордочки новорожденных щенков, зубы, блох, ушных клещей, и т.п. Съемка таких вещей обычным объективом приводит к оптическим искажениям и нерезкости. Поэтому существуют макрообъективы. Особо про них нечего говорить, потому как они дорогие. Функции макро могут предложить и обычные зумы (Sigma 28-300 тоже имеет надпись macro). Это конечно скорее маркетинговый ход, чем серьёзное заявление, но думаю, что нам хватит и этого. Примерно вот такая разница между результатами просто объективом и объективами приспособленными.
 |
 |
 |
||
 |
 |
 |
||
Просто объектив Sony 18-70 |
Объектив с макрофункцией Minonolta 28-135 |
Mir-1 с макрокольцами |
Теперь можно приступать к определению конкретных моделей объективов, которые нам подарят на ближайшие праздники. Надо еще обсудить светосилу. Вопрос светосилы мы затрагивали при обсуждении способов включения и выключения камер. Мы знаем, что это один из объективных параметров оценки, пардон, объектива. Светосила – это возможность сделать отверстие объектива как можно больше, соответственно получить как можно больше света и сделать приемлемую фотографию в более сложных и тёмных условиях. А за это уже начинает цепляться всё остальное: можно сделать более быструю выдержку, быстрее навести резкость, получить большую глубину резкости, не использовать вспышку, сделать большее фокусное расстояние, сильнее трясти руками и т.д и т.п. Чем значение светосилы меньше, тем лучше.
Для примера вот эта лабораторная работа. Условия: тёмная комната, за диваном, без вспышки. Объективы Minolta 50\1.4 и Sony 18-70\ 3.5-5.6, фотоаппарат с ними должен обеспечить приемлемую яркость снимка.
 |
 |
|
| Minolta 50\1.4 |
Sony 18-70\3.5-5.6 |
Minolta смогла обеспечить выдержку 1/13, а Sony дотянула только до 1/2. Соответственно у Sony с такой выдержкой размазалось всё, у Minolta получилось приемлемо.
Значение светосилы обязательно пишется прямо на объективе, обычно после фокусного расстояния (/4 или или 1:4). Если это зумм, то светосила пишется для обоих концов, потому как светосила на дальнем конце будет меньше (значение больше). К примеру, фокусное расстояние от 28 до 200, а светосила от 4 до 5,6. То есть, приближая изображение зумом, помните, что светосила будет уменьшаться, и возможности объектива будут уменьшаться. Бывают, правда, чудесные объективы с постоянной светосилой на обоих концах, но не думаю, что спонсоры на них раскошелятся. У зумов на которые мы можем рассчитывать, обычно светосила составляет 3,5 – 4 на коротком конце и 5 – 6 на дальнем конце. Фиксы отличаются много большей светосилой. Даже у бюджетных показатель меньше двойки. Говорят, бывает даже меньше единицы, врут наверно.
Вопрос светосилы обязательно встанет в связи с тем, что у большинства объективов лучшие качества проявляются, если диафрагму прикрыть на несколько ступеней от максимально открытой, соответственно светосила будет уменьшаться. С учетом специфики съемки наших питомцев, наиболее приемлемый способ обеспечить качество фотографий - это приобретение светосильных объективов. Посудите сами. Часто мы фотографируем там где можем, а не там где светло. Если выставка в помещении, то там явно будет катастрофически не хватать света, организаторы особо не заботятся об освещении. На улице - там где есть освещение, фотографировать наших собак сложно (шерсть раздувает ветром, к собакам липнет всякая природа и зеваки), щенков также не хочется лишний раз тащить на улицу. Родной дом – лучшее место для фотосессий, но там света не хватает. Приходится изобретать искусственное освещение, а так как ни оборудования, ни навыков установки света нет, все кончается ужасными проблемами с балансом белого на изображениях.
Поэтому оптимальный выход видится в приобретении недорогих, но достаточно светосильных портретников (типа 50 - 1.8). Кстати, наш любительский выбор пал на Sony после обнаружения светосильного объектива Minolta 50 1.4 за 150 дол., а также многочисленных сообщений интернета о широком выборе объективов для этой системы. Оказывается, Sony альфа является приемником Konica Minolta. В свою очередь Konica Minolta была крупнейшим производителем фототехники (первая выпустила автофокусную 35-имиллиметровую камеру). И до того как влилась в Sony в 2006 году, успела выпустить огромное количество отличных объективов Minolta, которые сейчас гуляют на вторичном рынке по самым демократичным ценам. К примеру, Minolta 28-135 (моментальное наведение резкости, говорят, был снят с производства, потому что стал конкурировать с профессиональной серией) достался за 330 дол.; легендарный «beercan» (пивная банка) Minolta 70-210/4 (постоянная светосила) достался за 220 дол. Современные пластмассовые бюджетные объективы в магазинах стоят дороже. Конечно, нельзя прийти в магазин и купить дешёвую Minolta, это результат ползанья по Интернету и риска. Но это стоило того.
На последок несколько полезных ссылок
Расшифровка обозначений на объективах
FAQ по объективам для новичков, словарь терминов
Сергей Дубильер Объективно об объективах
Афанасенков М.А. Разумно о ФОТО
"Золотой резерв" - автофокусные объективы Minolta и Konica Minolta, совместимые с DSLR Sony Alpha
 |