Записки блондинки. Съемка любимых собак самостоятельно
|
Записки блондинки. Съемка любимых собак самостоятельно
|
ТЭГИ |
Подготовлено по мотивам произведений:
Клуб пользователей ФОТО продукции Sony Konica Minolta
Клуб FOTO.RU
Афанасенков М.А. Разумно о ФОТО
Сергей Дубильер Объективно об объективах
Kurt Munger Lens reviews
Инструкции к фотоаппаратам
Sony A 300, Nikon D90, Canon 400D
Задачи при использовании цифромыльниц, практически, нерешаемые. Потому как: мыльница медленно подготавливается к съемке, проходит целая вечность от нажатия кнопки до "выстрела"; мыльница не имеет возможности регулировки скорости съемки, поэтому, вечно двигающаяся собака, получается смазанной; мыльница не предоставляет возможности использовать объективы с большим оптическим приближением (зумом), при использовании цифрового зума качество фотографий становится не пригодным для хвастовства; и еще много всяких всякостей.
А вот зеркальные фотоаппараты благодаря скорости съемки и избирательности наведения резкости с этой задачей могут справляться. Могут, но не обязаны. Мы можем и обязаны им в этом помочь. Конечно, можно поставить переключатель режимов на
(вероятно, вы уже получили издевательский совет от «знатоков» - «не умничать и пользоваться только им»). Наша зеркальная фотокамера, находясь в этом режиме, мало чем будет отличаться от мыльницы. Поэтому не слушаем никого и начинаем умничать.
Фотоаппарат наводит резкость на определенное расстояние от себя, ориентируясь на контрастные объекты, которые видит через объектив. Делает он это при помощи светочувствительных палочек (схематически они нарисованы на экране и в видоискателе, от их количества зависит крутость камеры). Нам только нужно указать, на чем фокусироваться. Иначе фокусироваться он будет на том, на чем легче это сделать. Надо понимать, что для наведения резкости нужен контрастный предмет. Чем четче граница предмета, тем легче ему навестись, тем быстрее он начнет фотать. К примеру, если пытаться сфотать переднюю панель чистого белого холодильника, аппарат будет долго мучиться в поисках - за что ему зацепиться чтоб сфокусироваться. Стоит перевести зону фокусировки на границу холодильника и шкафа, резкость сразу будет получена.
Съемка же будет возможна только после того как он наведет резкость и пикнет. Нам, просто, нужно помочь камере навести резкость на нужный объект. Для этого определимся с двумя параметрами, связанными с фокусировкой: область фокусировки и режим автофокуса. В автоматических режимах съемки (режимы на переключателе с картинками) они выбираются по умолчанию. Часто эти умолчания не соответствуют нашим задачам, поэтому лучше узнать, как они работают.
Область фокусировки |
 |
|||||
Это область в которой фотоаппарат будет искать объекты для наведения резкости. |
||||||
| Область фокусировки | - так называется эта настойка у | SONY | Точка фокусировки - | NIKON | Выбор точки AF - | CANON |
Это размер зоны, в которой фотику позволено искать на чем сфокусироваться самостоятельно. При наведении резкости мы можем видеть эту зону по вспышкам на палочках (квадратиках, кружочках, что у кого нарисовано). Видов областей фокусировки обычно три: 1. В первой позволено аппарату искать фокусировку по любым палочкам самостоятельно (чёпапальная). На чем удобно фотику, на том и сфокусируется. |
||||||
| Широкая | - так называется эта настойка у | SONY | Автом. выбор зоны АФ - | NIKON | Автоматическая - | CANON |
В имидживинговых новинках придумали функции поиска улыбок, просто человеческих лиц, и даже поиск зарегистрированных лиц. Когда введут поиск собачьих улыбок, тогда, может быть, и будет смысл использовать эту область фокусировки. А пока забудем про нее, слишком высокий процент брака при съемке шустрых песиков. 2. Во второй аппарат будет наводить резкость только через центр объектива. |
||||||
| Точечная | - так называется эта настойка у | SONY | Одна точка - | NIKON | Ручной - | CANON |
Точнее было бы назвать - "центральная". 3. В третьей аппарат тоже должен наводиться на резкость только через одну точку. Но эту точку должны указать мы при помощи диска управления (курсоров) . Можно и случайно понажимать и сбиться, поэтому лучше пока не трогать этот режим. |
||||||
| Местная | - так называется эта настойка у | SONY | Динамический выбор зоны - | NIKON | Ручной - | CANON (у кэнона фантазии, что ли, не хватает для названий режимов) |
В случаях с нашими собаками лучше пользоваться центральной зоной фокусировки. Смотрим через центральный квадратик, выбираем место фокусировки и прижимаем кнопку. Если квадратик не загорается (фотик не пикает) значит, ищем более контрастное место в области, куда нужно навестись (страйтесь навести на глаза, или пипку носа). При этом, когда он пикает мы точно знаем на чем аппарат сфокусировался. Если зона фокусировки широкая, заметить не успеешь на чем (асфальте, лапах или хвосте) сфокусировался фотик. А если и заметил, то ошибку исправить не успеешь. В автоматических режимах (режимы с картинками), обычно, по умолчанию определяется широкая область фокусировки, поэтому бывает так трудно указать аппарату, что именно он должен сделать резким.
 |
 |
 |
|||
| Широкая зона фокусировки. Будут ли лица Гранд Овация Зум-Зум (Зая, Зяка) и Мон Бонэр Вуаля Лили (Лилюха) в резкости? Непонятно | Фото на автомате. |
Центральная точка. Тут все ясно, точно в цель. |
Sony – кнопка Fn, а затем выбирается курсорами. |
 |
Эти режимы выставляются в зависимости от подвижности объекта.
Покадровый (AF-S у нормальных фотиков, у Canon - One Shot AF)
Прижимаем кнопку, резкость установилась (фотик пикнул). Все. Пока мы ее не отпустим или не нажмем до конца, расстояние на которое сфокусировался объектив не изменится. То есть, если в кадре все остались на месте и руки у вас сильно не тресутся - фото будет резким. Применять его в основном можно снимая заведомо неподвижные объекты, стараясь как можно быстрее "выстрелить" после наведения резкости.
Два других режима называют интеллектуальными.
Следящий (AF-C), у Canon, как вы уже догадались, собственное название – AI Servo AF.
Применяется для съемки объектов находящихся в движении. Наводим зону нашей фокусировки на бегущую собаку, прижимаем кнопку, наводится резкость. И мы можем, удерживая кнопку и ведя объектив за собакой, сохранять резкость на ней. Когда решили «пора» жмем кнопку и выстреливаем серию кадров. После долгих тренировок может получиться. Только тренироваться нужно на объектах, которые бегают в непосредственной близости перед тобой. На машинах с балкона тренироваться нет смысла (Объекты, которые находятся далеко всегда буду резкими. Почему так – узнаем ниже).
Автоматический (AF-A) AI Focus AF у Canon.
Прижимаем кнопку, резкость наводится, и если объект остался на месте режим фокусировки считается как-бы покадровый. Но если объект начинает двигаться с места, то камера старается проследить за движением и подправить фокус. В инструкциях написано, что если объект начинает двигаться, то фотик переходит в следящий режим. Не знаю, если после начала движения нажала спуск, а затем продолжаешь пытаться сфокусироваться уже на бегающим песике – у меня (Sony) ничего не получается. Либо песик должен остановиться, либо нужно быстро переключиться в следящий режим. Надо потренироваться. И пусть всегда стоит серийная съемка. Считается, что аппарат в умных режимах рассчитывает возможную траекторию движения и скорость, постоянно подправляет фокусировку объектива. Но это только считается. Способность фиксировать на лету во многом зависит от уровня нашего аппарата и качества объектива (скорость моторчика, точность, качество линз и т.п.). Так что брака всегда будем достаточно. Нужно пробовать разные объективы - кто из них быстрее, а кто красивее (фотает, а не внешне).
Естественно самый надежный и качественный режим - покадровый. Если хорошо подготовиться, то можно попробовать снять и в движении. Заранее навести резкость на то место где будет пробегать собачка, а в момент когда она войдет в зону фокусировки, выстрелить серию кадров. Так обычно получаются самые лучшие фотографии движения. В умных режимах сложнее действовать, сигнализация о фокусировки работает по другому. В следящем режиме (AF-C), подсветка двигающейся зоны загорается, но сигнал о фокусировки не подается (у Сони вокруг толстой зеленой точки появляются скобки, как у других не знаю). В автоматическом режиме (AF-A) при первоначальной фокусировки все происходит как при обычной покадровый (если фокус наведен, то съемки сигнал о фокусировки подается, толстая зеленая точка загорается), а если объект начинает двигаться, то все происходит как в следящем режиме.
 |
 |
 |
 |
Ушла модель от покадровой фокусировки. То-ли она больно шустрая, то-ли мы с фотиком тормоза |
От следящей фокусировки никто не уйдет: ни Свити-пуля, ни Чанни-торпеда, ни эти демоны | ||
Sony – кнопка, а затем выбирается курсорами.
|
 |
Фокусировку камерой можно вообще отключить (переключатель AF-MF (AF-M)) на лицевой панели рядом с креплением объектива. А (автоматический) и М (ручной). Если есть такой переключатель на объективе можно переключить только его. Попробуйте, если кажется, что фотик совсем тупит и не желает наводить резкость (раньше как-то же наводили резкость в ручную и снимали). Для этого надо найти кольцо наведения резкости на объективе и покрутить его. На объективах бывают всякие подсказки для наведения правильной резкости: совпадение двух полукругов, шкала глубины резкости и т.п. Даже может загореться толстая зеленая точка (у отдельных объективов). Ну а если ничего такого нет, придется надеяться только на свое зрение.
Если автоматику не отключаем, то нужно проверить положение переключателя AF-MF перед съемкой (чтоб голова не взорвалась, раздумывая - почему эта скотина резкость не наводит), точно определиться - где на объективе кольца для наведения резкости и изменения фокусного расстояния, чтоб в попыхах не свернуть кольцо наведения резкости (есть в нашей короткой практике и такой случай).
Не забывайте про минимальное расстояние фокусировки, которое свое у каждого объектива (обычно 40 - 90 см.), определить можно по надписям на внешней стороне объектива, паспорту или методом тыка. А то, я тут одну знаю, которая пихала фотиком щенкам в морду и возмущалась – Чё, он не фотает?
Ближе этого расстояния камера все равно не сможет сфокусироваться. И меряется это расстояние от картинки на корпусе фотика 
. Называется это - метка фокальной плоскости.
Вот один из таких моментов. Прелестного Мон Бонэр Сафира угораздило, спасаясь от учителей по плаванью, пробежать слишком близко от метки фокальной плоскости.
Аппарат как не напрягался, не смог сделать его резким. В этой ситуации он выбрал пакет
Освоив предыдущий материал, мы все еще остаемся на уровне пользовательницы мыльницы. Что бы успеть запечатлеть убегающего песика и получить не размытый снимок, нам надо решать задачу повышенной сложности – скорость съемки. А это наши любительские агрегаты должны уметь делать (скорость непрерывной съемки от 3 до 4,5 кадров в секунду). Это мы сделаем при помощи регулировки времени, на которое открывается шторка фотоаппарата (выдержка). Чем меньше времени она будет открыта, тем меньше расстояние, на которое успеет отбежать собачка, тем меньше смажется изображение. Выдержка измеряется в секундах (1"), если она меньше секунды то измеряется в ее долях – 1/30, 1/200 – 1/4000. Выдержка быстрее 1/200 (1/250 и т.д.) обычно позволяет делать нормальные фотографии подвижных объектов, желательно - 1/1000.
 |
 |
 |
 |
выдержка 1/5 Отгадайте - что это? |
выдержка 1/25 Видно, что пёсик. Может быть йорк? |
выдержка 1/500. Первый полет | выдержка 1/1000 Перелетные йорки |
Заметили, я специально избегаю говорить о выдержке, используя прилагательные большая и маленькая. Какая выдержка больше - 1/400 или 1/25? Поэтому, что бы не запутаться, предлагаю использовать быстрая и медленная.
Перед тем как начать изменять выдержку надо разобраться с основами фотографирования. Они нам говорят вот о чем. Чем меньше время открытия шторки, тем меньше попадает света на матрицу для формирования изображения. А если не будет хватать света - значит фотография получится темная. А еще нам нужен свет, опять-же, для того чтоб фотику было легче навести резкость. Значит чем больше света, тем проще фотографировать, можно ставить более быструю выдержку, быстрее наводить резкость. Вот тут-то придется освоить ужасную теорию и разобраться в путанице, которую устроили брюнеты. Самый важный и сложный способ обеспечить свет – это выбрать и управлять объективом. Наши камеры неуважительно называют тело (тушка), потому что объективы в них можно менять и они даже главнее (я раньше думала, что объективы на них снимаются только для того чтобы фотик чистить).
Основной параметр объектива – диафрагма (изменяемая дырка через которую проходит свет, картинка, соответственно, попадает на матрицу). Чем больше дырка, тем больше света попадет на матрицу, тем быстрее можно сделать выдержку и снимать в более темных условиях. Диафрагма измеряется в отношении фокусного расстояния к размеру отверстия объектива (если проще – длину объектива делить на его диаметр). Поэтому появляется путаница. Чем меньше цифра - тем больше открыта дырка. На объективе написано 50 (фокусное расстояние), а рядом или через дробь, или с буквой F будет написано минимально возможное ЗНАЧЕНИЕ диафрагмы, к примеру, 1,7. То есть у этого объектива самая большая дырка из возможных – 1,7. А если объектив с изменяемым фокусным расстоянием (к примеру 18-200), то минимально возможное ЗНАЧЕНИЕ диафрагмы будет написана для обоих фокусных расстояний (3,5 – 5,6). Дырка диафрагмы бывает в диапазоне от максимальной (минимальное ЗНАЧЕНИЕ), указанной на объективе, и где-то до двадцати с лишним (можно прочитать в паспорте ли определить методом тыка). По этому параметру можно оценивать качество объектива – чем меньше минимальное ЗНАЧЕНИЕ (больше дырка), тем он, как говорят брюнеты, светосильнее (светосила). Таким образом, у объектива с надписью F2.0 возможностей фотографирования в темной комнате больше, чем у объектива с надписью F3.5.
А вот еще одна мозгодробильная тема – от диафрагмы зависит ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ. То есть, от размера дырки объектива будет зависеть, как глубоко аппарат сможет навести резкость. К примеру, открываем в кулаке маленькую дырочку и смотрим через него как в подзорную трубу на мужа, который сидит в пяти метрах. Видим его резким, а еще видим машину, которая стоит в 8 метрах и она тоже резкая, дальше уже все смешивается. Раскрываем кулак, делам дырку больше. Наш глаз непроизвольно начинает наводить резкость или на мужа или на машину, навести резкость на оба предмета одновременно уже не получается. В первом случае глубина резкости вашего кулака при значении диафрагмы, ну скажем, «8» будет от 5 до 8 метров от глаза (3 метра), все остальные предметы вне этой зоны резкими не будут (ближе 5 метров и дальше 8). Во втором случае глубина резкости вашего кулака при диафрагме, ну скажем «2», будет сантиметров 50 - либо муж резкий, либо капот машины.
Вот, попробуем представить лабораторную работу. Камера на штативе стоит в 1,5 м. от стола со зверюшками. Объектив 50/1.7. Резкость наводим исключительно на порося-капитана в середине. При диафрагме 1.7 глубина резкости получается, наверное, меньше сантиметра - только чубчик порося. Все остальное настолько размыто, что и по силуэтам не узнать. При диафрагме 10 - глубина 20-30 см., и остальные предметы уже узнаваемы. При диафрагме 22 в комнате уже все четко определяется, и даже за окном видим панельный дом. А если фотик будем отодвигать от стола, то и глубина резкости будет увеличиваться. На всякий случай надо помнить, что глубина резкости от места фокусировки распространяется неравномерно. Это хорошо видно на фотках ниже. От порося к фотику глубина резкости несколько меньше, чем от порося в даль. Мишка во всех случаях выглядит резче чем коза, хотя расстояние между ними и поросем одинаковое.
 |
 |
 |
диафрагма 1.7 |
диафрагма 10 |
диафрагма 22 |
То есть, чем меньше дырка (значение диафрагмы больше), тем больше глубина резкости, и чем дальше от себя мы будем наводить резкость, тем больше будет становиться глубина резкости. Определить точно глубину резкости в каждом конкретном случае можно на глаз в видоискателе. На объективах бывает нарисована шкала глубина резкости. У Никона даже есть кнопка просмотра глубины резкости. Только едва ли, в процессе съемки надо знать точную глубину резкости. Просто надо учитывать, что идущая на тебя колонна из пяти собак вся резкой не получится, если диафрагма установлена на 3. Надо значение диафрагмы сделать как можно больше, отойти подальше и резкость наводить по собаке в центре (а лучше второй от нас), тогда все собаки попадут в зону резкости. Пара примеров разной диафрагмы. Буквально следовать выставленным значениям диафрагмы, конечно, нельзя. Потому как снимки делались разными объективами, с различной дистанции, на разном фокусном расстоянии (тоже вещь такая которую надо отдельно изучать). Ну а так, что бы иметь представление, можно взлянуть.
 |
 |
Диафрагма 1.7. Ничего не отвлекает от загадочной ухмылки Свити. Остальное размыто в красивый фон |
Диафрагма 3.5. Каждый волосок виден на голове наивного Мон Бонэр Сафира , но и упрямость его брата Сатина хорошо просматривается |
 |
 |
Диафрагма 5.6. Дырка вроде поменьше, но результат как при дырке в 1.7. А это потому, что дистанция до командирши козьей стаи Поналитэ Чанни минимальная |
Диафрагма 5.6. Та же дырка, но результат совершенно другой. А это потому, что дистанция до Свити перспективной намного больше. И как много узнаём о месте и роли расчески в жизни собачников!! |
 |
 |
Диафрагма 3.5. Вот так рисует Sigma 28-200 dg при самой открытой диафрагме несравненную Поналитэ Чанни |
Диафрагма 3.5. А так делает SAL 18-70. Где, я спрашиваю, красивое размытие фона? |
 |
 |
Диафрагма 6.3. При такой диафрагме еще рано уходить далеко от семьи |
Диафрагма 8. В резкости видим зону от таблички до тетенек в палатке. Все что ближе или дальше этого не резкое |
 |
 |
Диафрагма 7. Казалось бы дырка еще довольно большая, но глубина резкости тоже не маленькая. Это потому что из далека фотаем |
Диафрагма 6.3. Тут тоже из далека. Поэтому это не просто портрет Шьен де Люкс Клайда Классик (Рэмми) великолепного, а скорее портрет яхты с Шьен де Люкс Клайдом Классик (Рэмми) великолепным. Но глубины резкости до бесконечности еще не получается |
 |
 |
Диафрагма 13. И печаль разлуки хорошо различима и белый пароход в резкости |
Диафрагма 7.1. Все: и папильотки, и бантики, и пупырышки на железяках подчеркивают важность Ремми |
 |
 |
А вот и она - бесконечная резкость |
|
Диафрагма 22 |
Диафрагма 17 |
Чем больше знаний, тем больше печали. Узнав про диафрагму, нам нужно теперь решать кучу противоречащих друг другу задач.
Делаем дырку меньше - увеличиваем глубину резкости, однако в объектив попадает меньше света. Попадает меньше света, значит нужно делать продолжительней время, которое свет будет попадать на матрицу (делать медленнее выдержку). Делать медленнее выдержку – значит больше вероятности того, что объект успеет убежать, или изображение размоется. А еще нужно помнить, что чем больше глубина резкости, тем ниже само качество этой резкости (поэтому у мыльниц диафрагма не меняется, у них все в зоне резкости, но и по настоящему резкой фотографии не сделать). Ну и наоборот и до бесконечности.
Тут-то нам помогает автоматика камер. Есть у них такой прибор - экспонометр, который измеряет освещенность. Он подстраивает значения диафрагмы и выдержки, как ему кажется, до идеального состояния. Тут нужно запомнить слово ЭКСПОЗИЦИЯ. Это то самое состояние выдержки и диафрагмы, при которых мы сможем без слез смотреть на фотографию. Она может быть темнее или светлее, но если мы выйдем за ее рамки - снимки будут или очень темные (переэкспонированные) или светлые (недоэкспонированные). При этом сочетания диафрагмы и выдержки (экспопара) могут быть самими разными. Доходчивый пример вычитала на сайте http://fototimes.ru: Представьте себе стакан, который можно наполнять водой либо толстой струей (открытая диафрагма, малое диафрагменное число) за малое время (короткая выдержка), либо тонкой струйкой (закрытая диафрагма, большое диафрагменное число) за большое время (длинная выдержка). В обоих случаях общее количество воды, попавшей в стакан, будет одинаково (одинаковая экспозиция), а «экспопары» — разными.
Работает эта автоматика по одному принципу – сначала подбирается первый параметр (или выдержка, или диафрагма), а под него оставшийся второй. Разница только в том, какой будет первым, а это будет зависеть от выбранного нами режима съемки (переключатель с картинками и буквами).
При пейзажной съемке 
камера сначала установит диафрагму и будет стараться сделать ее значение как можно больше (дырку меньше), затем чтобы глубина резкости стала больше - деревья на переднем плане и горы на заднем, всё что попадет в кадр, будет в резкости. А уже потом в зависимости от остальных условий съемки автоматика будет стараться подставить выдержку, и скорее всего она будет медленной. Фотоапарат будет старатья компенсировать потерю света вследствии маленькой дырки диафрагмы. О выдержке можем даже и не думать, горы точно никуда не убегут, лишь бы руки не тряслись. Пейзажисты снимают исключительно со штатива.
При портретной съемке 
настраиваться снова первой будет диафрагма. Только автоматика наоборот будет стараться сделать ее значение как можно меньше (дырку больше). Если дырка больше, значит глубина резкости меньше. Значит только лицо будет в резкости, а все остальное красиво размыто. Соответственно, выдержка будет быстрее.
При спортивной съемке 
все наоборот. Автоматика будет стараться первой подстроить выдержку и сделать ее как можно быстрее, чтобы успеть запечатлеть движение.
У разных агрегатов, кромке указанных основных, могут быть самые разные сюжетные режимы, от солнечного дня в Антарктике до багрового заката в Геленджике. Напрягаться с этими режимами особо не нужно (они называются, почему-то, творческие). Только помнить о том, как производится фокусировка (а может быть и поэкспериментировать с установками фокусировки) и жать на кнопку. Ну и результат соответственный. Если пейзажу трудно навредить, то портрет чаще будет уже не портретом, а заказухой конкурентов. На ринговку просто не захочется смотреть, потому, что ничего не понятно. Немного сгустили краски? Что-нибудь, да получится, главное терпение. Вот когда мы начнем понимать – почему у нас там смазано, там один хвост, а здесь темно, пора переходить к полуавтоматическим режимам (это те которые без картинок, но с буквами).
Имеются три основные режима, которыми вы станете пользоваться: A, S и M. Прервые два аналоги автоматических режимов портретного (A) и спортивного (S), у Canon – Av и Tv. Действуют по тому же принципу, что и автоматические, только первый из параметров (приоритетный) устанавливается в ручную. А – устанавливается диафрагма, S – выдержка. Второй параметр подстраивается камерой автоматически.
К примеру, в режиме S фотограф выбирает выдержку. Выбирает, выбирает и видит на мониторе или в видоискатели как в соответствующем месте меняются циферки. Выбрали выдержку побыстрее, чтоб снять бегущую собачку. Прижали кнопку, фотик произвел экспозамер и выставил подходящую, по его мнению, диафрагму. Смотрим - как там у нас с фокусировкой и производим съемку. Поприжимать кнопку лучше заранее, чтобы понять какую диафрагму может предложить фотик, а значит примерно прикинуть - какая будет глубина резкости, и вообще возможно ли при нужной нам выдержке снимать в этом "подвале".
Тот же алгоритм действий в режиме А, только в ручную выставляется диафрагма. Вообще брюнеты рекомендуют использовать режим А. В нем удобнее контролировать глубину резкости и быстрее переходить от съемки собак в движении к съемке сравнения, стойки. Бежит собака – крутанули колесико в сторону уменьшения значения диафрагмы (увеличили дырку) – света больше – выдержка автоматически становится быстрее. Встали собаки – крутанули колесико в другую сторону - дырка стала меньше – глубина резкости больше – рядом стоящие собаки тоже получились в резкости, а раз собаки стоят на месте выдержка может быть и медленнее.
Проверить возможность получения нормальной по яркости фотографии, в условиях выбранной вами величины ручного параметра, лучше всего по результату (просмотр готового снимка). Но можно ориентироваться на Шкалу экспозиции. На всех камерах она выглядит примерно одинаково. Если при фотографировании стрелочка уходит в плюс – значит фото должно получится светлее нормы, если в минус – темнее. Скорректируйте величину ручного параметра и увидите, как должен измениться результат. Если же стрелка ушла в одно из крайних положений, значит - картинка выйдет за рамки приемлемой экспозиции, надо что-то изменить кардинально. Устанавливаемые автоматически параметры в этом случае мигают. |
 |
Будете смеяться, но наши «чудеса японской техники» не идеальны. Они очень часто промахиваются, не могут правильно определить экспозицию, или подобрать величины взаимодействующих параметров. Вышло солнце, Вы рассчитываете, что теперь он увеличит скорость съемки. Ан нет, он уменьшает светочувствительность (о ней ниже). Или упорно засвечивает общую картинку, видимо оценивая экспозицию по темной шерсти собаки. В этом случае стоит проверить Режим экспозамера, то есть - по каким частям картинки камера будет мерить экспозицию. Он, как и зона резкости бывает: точечный, центровзвешенный и широкий (мультисегментный, 3D, и т.п.). Правда, результаты изменения этих режимов меня редко радовали.
Есть способ, который позволяет без особых ковыряний в настройках исправлять ошибки автоматического экспозамера. Называется это – Коррекция экспозиции (поправка). Сделали снимок, просмотрели его – засвеченный гад. Шкала экспозиции, вроде, показывает норму. Можно, конечно, исходя из режима в котором находится камера, зажать диафрагму или ускорить выдержку. Но можно нажать на кнопку
, активируется Шкала экспозиции (замигает, изменится цвет стрелки). Двигаем стрелочку в минус (снижаем яркость) на одно деление (шаг EV, один стоп), делаем снимок, просматриваем. Черт! Снова пересвечено. Еще один шаг в минус и снова пробуем пока не придем к приемлемому результату. Примерно из таких мук и состоят наши фотосессии.
Если вам надоело непредсказуемое поведение камеры, надо выбирать режим M. В этом режиме и выдержка и диафрагма выставляются в ручную. Тут мы точно будем знать параметры нашей экспопары. Достаточно поэксперементировать, просмотреть результаты и выбрать наиболее подходящее соотношение. Конечно, если освещение будет меняться (подвижные облака, контрастное освещение, тени и т.п.) пролетов мимо экспозиции будет масса.
Вот так и крутим колесики, смотрим - подходят ли нам предлагаемые параметры. Ну а если, к примеру, выставлено уже самое маленькое значение диафрагмы (самая большая дырка), а выдержка никак не установится (показания мигают) или та, что предлагается слишком длинная. Жмем на кнопку – фотографии получаются очень темные, или размазались. Это значит - мало света, значит нужно искать другие способы увеличить экспозицию или добавить света.
Если света не хватает его можно обеспечить при помощи:
На самом деле пример с бутылкой и стаканом не совсем верный. В формировании экспозиции кроме "ширины горлышка и времени", участвует еще одна составляющая - светочувствительность (принимающий стакан). Это способность фотокамер фиксировать свет на своих принимающих поверхностях (пленка, в наших камерах - матрица). Чем слабее свет, который сможет зафиксировать матрица и сложить из него изображение, тем круче камера. В цифровых камерах это свойство стало полноправным "китом" формирования экспозиции потому, что его можно оперативно менять (в пленочной камере пока пленку не отщелкаешь, светочувствительность не поменяешь). Измеряется светочувствительность в единицах ISO, обычно от 100 единиц и до ........ Делаем чувствительность больше, значит экспозицию делаем светлее, значит выдержку можно сделать быстрее или дырку меньше. Ну и на оборот. Но надо помнить - чем больше чувствительность, тем хуже качество фотографии (появляются всякие шумы, зернистость и т.п.). В автоматических режимах камера выбирает ISO самостоятельно. Поэтому не радуйтесь, когда камера предложит в сумерках приемлемую экспопару. Это значит - она выбрала высокую ISO, и вместо фотографии может выдать лоскутное одеяло. На наших аппаратах где-то до 400 iso можно делать изображения без явного брака, а дальше уже будет зависеть от увеличения изображения и всякого другого. Можно оставить в автоматическом режиме, по мануалу Sony - камера будет менять ее в зависимости от освещенности в диапазоне до 400 iso. Выйдет солнышко - уменьшит, накроют облака - увеличит. В Nikon, как уверяет паспорт, границу автоматического выбора можно изменять. Советую - изучение опций установки ISO не откладывать, поэкспериментировать с разными уровнями, определить для себя допустимые. В темных условиях можно выставить максимально допустимую величину (для меня : съемка на выставке (дистанция 5-10 метров)- 400, в плотную - 800), тогда будем точно знать, что этот резерв получения света уже исчерпан.
Вспышка. В автоматических режимах сама выскочит. В других открывается специальной кнопкой. У вспышки тоже есть разные режимы, а так же можно добавить мощности. Но встроенная вспышка мало на что годится. Слабая, долго перезаряжается. Желательно прикупить внешнюю. Кроме того, предлагаю отключить функцию анти красный глаз (увеличивает время на подготовку съемку).
Дополнительный источник постоянного света. Нужно много места, пока купишь и научишься пользоваться собаки вырастут и постареют, да и на выставке не сможешь воспользоваться. Хотя, кто знает, на сколько мы станем круты в ближайшее время. Подвернется халява – не отказывайтесь.
Приблизиться к объекту. Приблизились - значит, нам не нужно будет пользоваться длинным фокусным расстоянием (зумом), а чем больше фокусное расстояние, тем меньше светосила (исходя из математических расчетов, ну и так на объективе написано). На близком расстоянии лучше вспышка освещает, быстрее наводится резкость, не надо будет кадрировать - меньше шума, можно использовать большее ISO. Если придется снимать на длинных выдержках - не трясти фотоаппарат во время спуска затвора (шевеленка). Облокотиться, нажимать через спусковой тросик. Можно прикрутить складной штативчик или монопод (штативчик на одной ноге) и опереться им на кого-нибудь. На наших камерах есть системы стабилизации (steady shot), включить их. А нет, вру – на этом Кэноне нету.
Самая страшная тайна
Зеркальные камеры тем хороши, что имеют функцию съемки в формат RAW. Отличается он от других форматов цифрового фото тем, что при фотографировании не обрабатывается. Формат, к примеру, JPG сразу сжимается (было актуально когда карты памяти стоили дорого, в Интернете без него не обойтись), при этом удаляется много информации. Его можно подправить, но если детали потеряются в тени (глаза под мохнатыми бровями) или в ярком свете, их уже не вытащить.
RAW - это аналог негатива в пленочной фотографии, если мы выставили неправильную экспозицию при фотографировании, то ее можно поправить при печати. Можно осветлить тени и увидеть скрытые там детали, убрать солнечные засветы, кучу других недостатков, которые мы допустили при фотографировании. Все это конечно в разумных пределах. Обрабатываются они в специальных программах, предназначенных для отдельных фотоаппаратов. В фотошопе (kamera raw) всегда можно сделать. Одна проблема – непрерывная съемка. Чем сложнее формат, тем меньше можно сделать снимков при непрерывной съемки. Ну еще RAWы занимают места много больше, чем другие форматы.
В Никоне готовые файлы называются NEF, Сони - ARW, в Кэноне - CR2.
Недостаток этого дела для нас - занятых девушек в следующем. Чтобы потом использовать (даже если не будешь исправлять) их нужно будет конвертировать в другие форматы (без компьютера не обойтись), в фотолабораториях фотки не делают, либо дополнительно берут деньга за конвертацию.
Для этого случая у всех наших аппаратов есть функция съемки сразу в два формата - в JPG и на всякий случай в RAW. Занимает много места, но удобно -если качество JPG удовлетворяет, то не заморачиваемся. Но если есть удачная фотка, но качество, как обычно плохое, то можно всегда ее поправить в RAWе.
 |
|
Вот такая удачная, но темная фотка идеальнейшего Мон Бонэр Сатина получилась. Очень кстати была включена функция сохранения одновременно в RAW и JPG |
|
 |
 |
Вот такие после обработки получились JPG и RAW. Лучше увидеть разницу можно поглядев на увеличенные детали
|
|
 |
 |
Оно конечно для хвастовства в интернете - разница маленькая. Ну а как мы пожелаем забабахать портрет на пол стены. Или вырезать из общей фотки самых красивых песиков - наших, соответственно. Вот тут то результат будет у того, кто не ленился конвертировать из RAW.
Если возникли вопросы - пишите, не стесняйтесь. Сама опять во всем запуталась, буду разбираться. Ну а если кто текст поправит, или добавит свой фотоаппарат - той просто приз какой-нибудь.
Да и новые темы сами собой возникают: Моя новая внешняя вспышка только все портит; Фокусное расстояние - больше или меньше; Надо резать (фотки в смысле), но зачем и как?; Фотаем бантики и называем это макросъемка; и т.п. yorkdress
 |
 |
кнопка, затем выбираем диском управления.